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“Ma ne vale la pena? Ma si può fare ancora qualcosa? Ma tanto non contiamo nulla…”

E vi porteranno a capire come può essere che la nostra maglietta costi meno di un panino… Chi paga il vero costo? Come vestirsi in modo sostenibile? Che cosa connette il mio abbigliamento con i ghiacciai che spariscono, i migranti che attraversano il Mediterraneo, e l’aria che respirano i miei polmoni? E cosa significa “votare con il portafoglio”?

Mentre ci pensate potrete berci su, nel più bel palazzo di Bologna, affacciati su Piazza Maggiore!

Per adempiere a questo compito e fornire le risposte giuste, RIVESTITI – evento a entrata libera, 100% non a scopo di lucro – cresce, aumentando gli espositori e i prodotti presenti, gli spazi, gli spettacoli, le parole: la 9° edizione di RIVESTITI avrà il 60% in più di espositori di Moda Etica e di Laboratori, più teatro e più musica. E ospiti di rilevanza internazionale e nazionale.

Tutto per dimostrare che OGGI è possibile vestirsi (bene) rispettando ambiente e lavoro: RIVESTITI parla di cotone biologico, che produce il 46% di gas serra in meno e non inquina né la terra né l’acqua dove cresce; di fibre naturali, che non contaminano i mari e le pelli di chi le indossa; di salari e filiere eque, che combattono povertà, ignoranza e migrazioni; di artigiani e aziende che nel Nord e nel Sud del mondo producono lavoro inclusivo, che riduce emarginazione e promuove i diritti umani. E di esempi concreti di Economia Circolare, che Recuperando, Riciclando e Riusando riduce i rifiuti.

RIVESTITI 2020 è dedicata a 2 temi di grande attualità, tra loro strettamente connessi: la crisi climatica e le migrazioni globali. Con particolare attenzione alle interconnessioni tra i due aspetti: per capire meglio cosa ci può riservare il futuro e come si può, e si deve, intervenire.

Anche pensando alla prossima maglietta che comprerai…

Perché tutto ciò riguarda i miei vestiti?

Secondo l’ONU “Il settore della Moda costituisce un’emergenza ambientale e sociale, ma può anche guidare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile”. L’industria dell’abbigliamento è il secondo produttore mondiale di gas inquinanti, producendone il 10% del totale (più dell’insieme di tutti i voli aerei e navigazioni mondiali). Il 20% dei rifiuti che contaminano le acque proviene dalle fabbriche tessili, che costituiscono la seconda attività umana per consumo idrico. L’industria della moda è il più grande inquinatore dei mari, dato che il 62% dei tessuti che utilizza sono fibre sintetiche. La principale materia prima naturale usata dall’industria tessile è il cotone, per la cui produzione si impiega l’11% di tutti i pesticidi ed il 24% di insetticidi usati in agricoltura. Secondo le stime dell’ONU solo l’1% degli oltre 100 miliardi di vestiti prodotti ogni anno viene riciclato, mentre l’85% finisce in discarica. E secondo uno studio della Commissione Europea il 7-8% di tutte le patologie dermatologiche sarebbe dovuto a ciò che indossiamo, come conseguenza del fatto che un quarto di tutte le sostanze chimiche prodotte nel mondo sono utilizzate per fare vestiti.

L’industria della moda e accessori è una delle più grandi al mondo, dà lavoro a 75 milioni di persone (tre quarti delle quali donne), 4 milioni in Europa, 350 mila in Italia. I vertici della grande industria tessile del Nord guadagnano fino a 1.500 volte il salario dei lavoratori base nel Sud del mondo. Le cui retribuzioni incidono in modo estremamente esiguo sul costo finale del prodotto: fra lo 0,5 e il 3%, del prezzo di vendita in Europa.

È la Fast Fashion, bellezza!

Tutto ciò non è dovuto al caso. Ciò che oggi chiamiamo Fast Fashion (Moda Veloce) è stata pianificata da certa industria della Moda, con l’obiettivo di aumentare i loro profitti. Come? Moltiplicando la frequenza di acquisto dei consumatori, aumentando le potenzialità produttive, diminuendo i costi dei prodotti. Il risultato è spettacolare: tra il 2000 e il 2015 la produzione mondiale di abbigliamento è più che raddoppiata, la durata degli abiti si è dimezzata, l’utilizzo medio prima di essere dismessi è diminuito del 36%. Continuando così, entro il 2050 per produrre abbigliamento avremo bisogno di tre volte più risorse naturali rispetto al 2000. Ce lo possiamo permettere?

RIVESTITI dimostra che NOI possiamo scegliere. Anche quando compriamo una maglietta, o le scarpe. Quella maglietta può incentivare sfruttamento, inquinamento, migrazioni, riscaldamento climatico. Oppure no, oppure portare bei vestiti a te, e un reddito equo e tutela ambientale ad altri. Può dare il suo contributo per contrastare la previsione di un riscaldamento consistente della temperatura mondiale già entro il 2024.

Votare col portafoglio si può, anche con l’ “app” dedicata!

La sintesi fatta dai 250 scienziati che per conto dell’ONU hanno redatto la valutazione dello stato dell’ambiente, e delle conseguenze che le sue alterazioni porteranno all’umanità, è molto semplice: “non esiste alternativa”. Evitare l’uso di fonti fossili – come carbone o petrolio e derivati – per la produzione di energia elettrica, e tagliare drasticamente l’abuso di risorse naturali (oltre il 50% delle quali diventa rifiuto) sono tra le massime priorità. Sarà complicato farlo, ma la ricetta è semplice da capire.

PERCHÉ QUESTO RIGUARDA I MIEI VESTITI?

Torniamo a un anno fa. Il 1° marzo 2018 le Nazioni Unite hanno organizzato a Ginevra la conferenza “La Moda e lo Sviluppo Sostenibile”. Il motivo è evidente: tra le cose da fare con urgenza per evitare il disastro ambientale c’è anche il cambiare il modo di vestirci. Un’esagerazione? L’industria dell’abbigliamento immette nell’atmosfera più anidride carbonica (il gas maggiormente responsabile del cambiamento climatico) di quella prodotta dalla somma di tutti i voli aerei e navigazioni marittime, cioè il 10% del totale mondiale. Il 20% dei rifiuti che contaminano le acque proviene dalle fabbriche tessili, che costituiscono la seconda attività umana per consumo idrico: servono 10.000 litri d’acqua (quanto un uomo beve in 10 anni) per fare 1 kg di cotone, col quale puoi realizzare due paia di jeans. Al mondo ne vengono prodotti 2 miliardi ogni anno (300 milioni solo nella provincia cinese di Xintang).

L’industria della moda è il più grande inquinatore dei mari, grazie al fatto che il 62% di tutti i tessuti che utilizza sono fibre sintetiche (poliestere, nylon, acrilico) che nei lavaggi rilasciano particelle che finiscono negli scarichi. La principale materia prima naturale usata dall’industria tessile è il cotone, per la cui produzione si impiega l’11% di tutti i pesticidi ed il 24% di insetticidi usati in agricoltura (nonostante che il cotone occupi il 3% del territorio agricolo mondiale).

Negli Stati Uniti ogni anno l’85% dei vestiti dismessi finisce in discarica, per un totale di 10,5 milioni di tonnellate all’anno; in Europa arriviamo a 5,8 milioni di tonnellate, 92 milioni in tutto il mondo, dei quali – secondo le stime dell’ONU – solo l’1% viene riciclato, mentre l’85% finisce in discarica, occupando il 5-6% delle discariche mondiali, con tessuti in gran parte non in grado di degradarsi correttamente. E – per completare il quadro – secondo uno studio della Commissione Europea il 7-8% di tutte le patologie dermatologiche sarebbe dovuto a ciò che indossiamo, come conseguenza del fatto che un quarto di tutte le sostanze chimiche prodotte nel mondo sono utilizzate per fare vestiti.

NON È IL DESTINO. È LA FAST FASHION! E LA FACCIAMO NOI…

Questa situazione non è dovuta al destino, o al “naturale corso delle cose”. Al contrario, costituisce il principale esempio mondiale di come le abitudini di consumo delle persone sono condizionate dagli obiettivi di profitto del settore produttivo. Ciò che oggi chiamiamo Fast Fashion (Moda Veloce) è stata pianificata nei piani alti di certa industria tessile, con l’obiettivo di aumentare i loro profitti. Come? Moltiplicando la frequenza degli acquisti di vestiti da parte dei consumatori.

Ogni dettaglio è stato studiato. Ma solo se riguardava strettamente questo obiettivo. Nessuno si è preoccupato di valutare l’impatto ambientale. Tanto della sostenibilità se ne sarebbero occupate le generazioni future. Cioè noi, e soprattutto i nostri figli.

L’obiettivo di passare da due o quattro collezioni di moda all’anno (primavera/estate – autunno/inverno) a 52 micro-stagioni (ogni settimana una linea diversa di vestiti) è stato raggiunto, aumentando al massimo le potenzialità produttive, diminuendo i costi dei prodotti, stimolando il desiderio dei consumatori di vestirsi con prodotti nuovi, e programmando la loro obsolescenza sia offrendo continuamente nuovi modelli, sia con la loro bassa qualità e veloce usura.

In Inghilterra mentre tra il 1995 e il 2014 il prezzo delle merci è mediamente aumentato del 49%, quello del vestiario è diminuito del 53%. Un risultato raggiunto anche grazie ai miseri salari pagati ai lavoratori: in Bangladesh (secondo esportatore mondiale di abbigliamento, e tra i paesi di maggiore emigrazione verso l’Europa) un lavoratore del comparto tessile guadagna tra gli 84 (appena assunto) e i 190 (al massimo livello) dollari al mese, cifre raggiunte il 1° dicembre 2018 dopo dure lotte, licenziamenti e otto giorni di scioperi.

La Fast Fashion ha anche diminuito il costo della materia prima, ma a discapito di qualità e salute: non è un caso se dal 2007 il poliestere è diventato la fibra più diffusa per l’abbigliamento. Un crollo dei prezzi che ha conquistato folle di consumatori, innescando un meccanismo infernale. Il risultato è spettacolare: in 15 anni (2000-2015) la produzione mondiale di abbigliamento è più che raddoppiata, mentre la loro durata si è dimezzata, e l’utilizzo medio dei vestiti prima di essere dismessi è diminuito del 36%.

In questo modo nel 2014 siamo arrivati a produrre oltre 100 miliardi di capi di abbigliamento all’anno, per vestire (in modo diseguale) 7,3 miliardi di persone.

La continua evoluzione ed il basso prezzo dei capi d’abbigliamento incoraggiano i consumatori a comprare di più, senza preoccuparsi della qualità di ciò che comprano. L’Agenzia di Protezione Ambientale degli Stati Uniti – dove si compra il 400% di vestiti in più rispetto a vent’anni fa – stima che il 48% di noi getta vestiti ancora perfettamente utilizzabili. In Germania il consumatore medio acquista il 60% di abiti in più ogni anno. Solo negli Stati Uniti annualmente si vendono 480 milioni di jeans. Di conseguenza, i vestiti in eccesso e quelli fuori moda tendono a finire nelle discariche. E la richiesta di fibre tessili cresce ogni anno del 3-4%: entro il 2020 dovrebbe superare i 100 milioni di tonnellate, portando alle stelle la domanda di quelle a basso costo, in gran parte non biodegradabili. Se il consumo continua così, entro il 2050 l’industria tessile avrà bisogno di tre volte più risorse naturali rispetto a ciò che ha utilizzato nel 2000.

Peccato che non abbiamo un altro pianeta da sfruttare, o dove migrare…

Solo apparentemente la Fast Fashion è sinonimo di vestiti economici, comportando invece un enorme costo umano, sociale ed ambientale. L’alternativa c’è.
Ogni volta che compriamo un vestito, votiamo, scegliamo, decidiamo per noi e per altri. Pensaci.

RIVESTITI: PER QUESTO ABBIAMO FATTO TERRA EQUA!

1. QUANTI ABITI PRODUCIAMO E CONSUMIAMO?

Ogni anno vengono prodotti 100 miliardi di capi di abbigliamento. Ogni anno vengono buttate via 70 milioni di tonnellate di abiti usati. Il 48% dei vestiti che buttiamo, sono ancora perfettamente utilizzabili. Nonostante questo, la quasi totalità degli abiti che eliminiamo (l’84%, secondo EPA) viene bruciata o finisce in discarica.

2. LO SAPEVI CHE L’INDUSTRIA DELL’ABBIGLIAMENTO È LA 2° PIÙ INQUINANTE DEL MONDO?

Per fare un unico paio di jeans servono tra i 7.000 e i 10.000 litri di acqua. Vengono prodotti 2 miliardi di jeans all’anno: riesci a calcolare quanta acqua viene consumata per tutti questi jeans ogni anno? L’industria tessile emette nell’aria 1 miliardo e 200 milioni di tonnellate di anidride carbonica, ogni anno: più dell’intero traffico aereo mondiale. Senza dimenticare le sostanze tossiche: il 25% di tutti gli insetticidi del mondo e il 10% dei pesticidi, viene impiegato per la lavorazione del cotone (soprattutto per i jeans).

3. LO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO NON È UN’INVENZIONE

Credi che i lustrini e ricami del tuo vestito siano stati cuciti da una macchina? No, perché sono macchine troppo costose per l’industria fast-fashion: è molto più conveniente pagare miseramente il lavoro umano (quasi sempre di donne, bambini e bambine).

Ecco com’è composto il prezzo di una maglietta prodotta in Asia e venduta in Europa:

Pensa al prezzo medio di acquisto di una maglietta o di una scarpa della grande distribuzione: riesci a calcolare qual è lo stipendio di chi l’ha cucita?

4. LA TUA SALUTE ALL’ULTIMO POSTO

Circa l’8% di tutte le malattie dermatologiche è causato dai vestiti che indossiamo. Un quarto di tutte le sostanze chimiche prodotte nel mondo è usato nell’industria tessile. Il 62% dei componenti nei nostri vestiti è fatto di poliestere e altre fibre sintetiche: che inquinano l’ambiente, fanno male alla salute, spesso sono poco confortevoli, e si rovinano in pochissimo tempo. Non sarebbe meglio indossare qualcosa che ti faccia sentire bene, che non sia dannosa per te e l’ambiente, e che non debba essere buttata via dopo una stagione?

Cambiati d’abito e fai la rivoluzione: scopri Terra Equa Rivestiti.

Pochi consumatori sanno che, a proposito di vestiti, il Bangladesh è una superpotenza globale. Le linee di produzione tessili del Bangladesh – nelle quali per lo più donne e ragazze lavorano per lunghe ore con una retribuzione spaventosamente bassa – nel 2016 hanno esportato capi di abbigliamento per un valore di 36,4 miliardi di dollari. Il mio paese è il secondo esportatore di vestiti più grande al mondo, dopo la Cina. Gran parte degli abiti che il mondo indossa sono fatti in Bangladesh. Guarda il marchio del tuo vestito o di chi te l’ha venduto – Kmart, Target, Cotton On, Just Jeans, Big W, The Gap, Nike, H & M, Zara – la lista del “made in Bangladesh” è infinita.

Nell’economia globale, le decisioni che i consumatori prendono – sui vestiti che indossano e su quanto sono disposti a pagare per essi – hanno un impatto diretto sulla vita e sui mezzi di sostentamento di quasi tutti quelli che conosco.

Tre anni fa il mondo guardava con orrore l’edificio di nove piani del Rana Plaza a Dhaka (la capitale del Bangladesh), che ospitava le fabbriche che realizzano i vestiti per alcuni dei più grandi marchi del mondo, crollato poco dopo che i lavoratori hanno iniziato i loro turni del mattino, intrappolandone migliaia all’interno. Più di 1.100 lavoratori sono morti e altri migliaia sono rimasti feriti.

Ero lì, in prima linea a lottare con loro, lavorando con le famiglie dei lavoratori feriti o uccisi, per ottenere assistenza e risarcimento, supportandoli nel fare richieste al governo del Bangladesh, e impegnata con organizzazioni sindacali internazionali e sostenitori dei diritti umani, per chiedere ai marchi globali di abbigliamento di condividere la colpa di quanto accaduto, e assumersi la loro responsabilità.

La tragedia del Rana Plaza è sembrata un campanello d’allarme per il mondo e per i marchi di abbigliamento globali. Tuttavia, lo stesso allarme l’avevo già sentito molti anni prima. La prima volta ha suonato per me stessa da bambina, quando lavoravo in una fabbrica di abbigliamento: sono stata rinchiusa – assieme ai miei colleghi – dai manager dell’azienda all’interno dello stabilimento, quando un incendio era scoppiato su un altro piano dello stesso palazzo. Suonò di nuovo quando a 16 anni ho cercato di organizzare un sindacato. Invece, sono stata licenziata e inserita nella lista nera.

Dopo aver fondato nel 2001 il “Centro per i diritti dei lavoratori del Bangladesh”, ho iniziato a rispondere a quegli allarmi. Ogni giorno fornisco consigli ai lavoratori che sono stati minacciati, o licenziati, per aver difeso i loro colleghi di lavoro. Ma la cosa più preoccupante è il ripetersi di incendi o crolli negli stabilimenti, uccidendo dozzine, centinaia e infine, nel caso del Rana Plaza, più di mille lavoratori.

L’edifico Rana Plaza crollato nel 2013
A causa dell’immensa pressione provocata dalla tragedia del Rana Plaza, successivamente a essa sono stati firmati due patti internazionali: l’ “Accordo-Bangladesh sulla sicurezza degli incendi e degli edifici” e l’ “Alleanza per la sicurezza dei lavoratori del Bangladesh”.

L’ Accordo-Bangladesh è un accordo vincolante che richiede, ai marchi internazionali che lo hanno sottoscritto, di garantire che le fabbriche ove si realizzano i loro prodotti siano conformi alle raccomandazioni conseguenti a ispezioni realizzate col fine di migliorare prevenzione e sicurezza dagli incendi in fabbrica, e nelle strutture che le ospitano. Ma in piena contraddizione con ciò, la natura puramente volontaria dell’adesione all’“Alleanza per la sicurezza dei lavoratori del Bangladesh” comporta che i risultati delle ispezioni possono anche non essere applicati dai suoi membri, il che costituisce una grossa contraddizione e un grande problema irrisolto.

Nonostante la pressione internazionale, il governo del Bangladesh rifiuta regolarmente di riconoscere i sindacati. Le autorità chiudono un occhio sui proprietari delle fabbriche che minacciano, molestano e addirittura maltrattano fisicamente gli operai che cercano di unirsi per farsi sentire. I lavoratori hanno difficoltà a prendere le ferie annuali, i congedi di maternità o le assenze per malattia. E, soprattutto, il salario minimo di 88,40 dollari al mese [nel 2017] non è sufficiente per coprire le spese mensili di un lavoratore, per non parlare di un’intera famiglia.

Spesso mi viene chiesto se la soluzione è di non comprare vestiti con scritto “Made in Bangladesh”. No, continuate a comprare prodotti realizzati in Bangladesh. I lavoratori – quasi l’80 per cento dei quali sono donne – hanno bisogno di lavoro. Ma usate la vostra voce e il potere dei consumatori per chiedere il rispetto dei nostri diritti.

Questa è una questione di vita o di morte per noi. In quella fatidica mattinata, gli operai del Rana Plaza hanno visto le crepe nei muri, e molti inizialmente si sono rifiutati di entrare nell’edificio. I supervisori hanno blandito e minacciato i lavoratori che recalcitravano, dicendo loro che se avessero rifiutato, sarebbero stati licenziati.

Nessuna delle fabbriche che operavano nel Rana Plaza aveva un sindacato in grado di difendere quei lavoratori. Di fronte alla dura scelta tra la perdita del posto di lavoro e l’indigenza, o il rischiare la vita, quei lavoratori hanno occupato la loro postazione sulle linee di montaggio, per l’ultima volta. Spetta a tutti noi fare in modo che non accada mai più.

Articolo originale: https://www.smh.com.au/opinion/how-your-bad-shopping-choices-affect-my-loved-ones-in-bangladesh-20170322-gv4aim.html